Punto de cruz para principiantes: guía completa

El punto de cruz es una de las pocas manualidades que se aprenden de verdad en una tarde. Hay una sola puntada que dominar, los materiales cuestan muy poco y los errores se deshacen sin dejar rastro. Lo que frena a la gente no es la dificultad, sino las pequeñas decisiones que nadie explica: qué tela, cuántas hebras, por dónde empezar, qué hacer con el revés.

Esta guía recorre un primer proyecto completo, de la lista de la compra al cuadro enmarcado.

Qué necesitas de verdad

La lista es corta y casi todo es barato.

Tela. El Aida es el algodón rígido de tejido uniforme con agujeros visibles en las esquinas de cada cuadrito. Cada cuadrito lleva una puntada. Empieza con 14 count en blanco o crudo: es el que da por supuesto casi cualquier gráfico, los agujeros se ven bien y es la tela más fácil de encontrar.

Hilo. Mouliné de algodón de seis hebras, casi siempre DMC. Una madeja trae unos 8 metros y cuesta muy poco. Se borda con dos hebras, así que una madeja cunde mucho.

Agujas. De tapicería, número 24 para 14 count. Tienen la punta roma, que se cuela entre los hilos del tejido en lugar de partirlos, y un ojo largo fácil de enhebrar.

Un bastidor o marco. Para empezar basta uno de madera o plástico de 15 cm. Mantiene la tela con una tensión pareja y las puntadas quedan más regulares. Se puede bordar en la mano, pero la tensión requiere práctica.

Tijeras pequeñas y afiladas. De bordar, no de papel. Vas a cortar hilo muy cerca de la tela muchas veces.

Un gráfico. Empieza por algo pequeño y de manchas amplias. Un diseño de 50 por 50 puntadas con seis o siete colores es un proyecto que vas a terminar, y a estas alturas eso importa mucho más que uno precioso que abandones.

Opcional pero útil desde el principio: un imán guarda-agujas, un flexo de luz día y bobinas para tener los hilos etiquetados.

Preparar la tela

Corta la tela dejando al menos 7 u 8 cm de margen por cada lado más allá del bordado terminado. Ese margen no se desperdicia: es lo que sujeta el bastidor y lo que el enmarcador dobla sobre el cartón. Cortarlo justo es el error irreversible más común en quien empieza.

El Aida se deshilacha. Sobrehila los bordes a mano, pasa un zigzag a máquina o dobla una tira de cinta de carrocero sobre cada borde. Cualquiera de los tres vale; no hacer nada significa ir soltando hilos durante semanas.

Después busca el centro: dobla la tela por la mitad, otra vez por la mitad y pellizca la esquina. Ese punto es el centro. Márcalo con un alfiler o una hilvanada floja en un color que contraste y que luego retirarás.

Se empieza por el centro, no por una esquina. Así el diseño queda centrado en la tela con márgenes parejos, salga como salga la cuenta.

Cómo se hace la puntada

Una cruz son dos puntadas diagonales sobre un cuadrito de Aida, formando una X.

1. Saca la aguja por el agujero inferior izquierdo del cuadrito.
2. Métela por el superior derecho. Eso es media cruz, una diagonal inclinada hacia un lado.
3. Sal por el inferior derecho.
4. Entra por el superior izquierdo, cruzando la primera diagonal.

Una regla importa más que ninguna otra: todas las diagonales superiores deben inclinarse hacia el mismo lado en toda la obra. Hacia cuál es cosa tuya, pero sé consistente. Cuando la luz incide sobre una pieza terminada, los hilos que van en la misma dirección reflejan juntos y la superficie se ve lisa. Mezclarlas da un aspecto áspero, y luego no hay forma de arreglarlo.

Bordar una fila

Para una tirada de puntadas del mismo color, haz la fila en dos pasadas: primero todas las diagonales de abajo en un sentido, y de vuelta todas las de arriba. Es más rápido, gasta algo menos de hilo y la tensión queda más pareja que si completas cada X por separado.

Completa cada X entera cuando trabajes puntadas sueltas o rellenes una forma irregular, donde la pasada doble supondría saltos largos.

Cuántas hebras

Para Aida de 14 count, usa dos hebras en las cruces y una en el pespunte. En 11 count sube a tres; en 18 puede que prefieras una.

Separa siempre las hebras de una en una del trozo cortado, déjalas destorcerse un segundo y vuelve a juntarlas antes de enhebrar. Si tiras de dos a la vez quedan enrolladas entre sí y la puntada sale abultada en vez de plana. Son diez segundos y se nota en el resultado.

Corta hebras de trabajo de unos 45 cm. Más largo se enreda, y al final de una hebra larga el hilo está visiblemente gastado de tanto pasar por la tela.

Cómo no perder la cuenta

Los gráficos marcan cada décima fila y columna con una línea más gruesa, igual que el papel milimetrado. Úsalas. Cuenta desde una línea gruesa, nunca desde tu última puntada, y comprueba cada bloque de diez por diez antes de seguir. Un error de una puntada detectado al momento se arregla en dos minutos; el mismo error descubierto treinta filas después es una tarde de descoser.

Trabaja por zonas, no por color a lo largo de toda la pieza. Termina una oreja, luego un ojo, luego un trozo de fondo. Es más fácil no perder las referencias y ves avance antes.

El revés

No tiene que ser perfecto, pero hay dos hábitos que conviene coger ya.

Sin nudos. Un nudo es un bulto que se transparenta por delante en cuanto montas la pieza bajo cristal, y con el tiempo se afloja. Asegura el hilo pasándolo por debajo de puntadas ya hechas. La guía de inicio y remate de la hebra explica los métodos que merece la pena conocer.

Sin pasadas largas. Al moverte entre zonas del mismo color, mantén el hilo cruzado por debajo de 2 cm y pásalo bajo puntadas existentes cuando puedas. En tela clara, un hilo oscuro cruzando un hueco vacío se transparenta.

Errores y cómo deshacerlos

Una puntada mal contada. Descósela. Corta el hilo por el revés con la punta de las tijeras y saca los trozos con pinzas. No reutilices hilo descosido: está gastado y con pelusa, y se notará.

El hilo se retuerce todo el rato. Deja colgar la aguja de vez en cuando y el hilo se destorcerá solo. El mouliné retorcido da puntadas finas y acordonadas.

La tela se deforma en el bastidor. Afloja el bastidor entre sesiones en vez de dejar la tela tensa durante semanas, y no lo apoyes mucho tiempo sobre bordado ya hecho. La marca suele salir al lavar, pero es más fácil no hacerla.

Se acaba un color a mitad. Compra una segunda madeja de los colores dominantes desde el principio. Los lotes de tinte varían un poco, y una madeja comprada meses después puede verse como una banda tenue en una zona grande.

El acabado

Con la última puntada dada, la pieza hay que lavarla y plancharla antes de enmarcar. Hasta un bordado cuidadoso acumula grasa de las manos durante meses, y el bastidor deja un cerco. Lavar no es opcional, y planchar boca abajo sobre una toalla es lo que da esa superficie plana de acabado profesional. La guía de lavado y enmarcado recorre toda la secuencia.

Un primer proyecto realista

1. Compra Aida de 14 count, una aguja del 24, un bastidor de 15 cm y los hilos de un gráfico pequeño.
2. Corta la tela con 7 u 8 cm de margen por todos lados y remata los bordes.
3. Localiza y marca el centro de la tela y el del gráfico.
4. Enhebra dos hebras de unos 45 cm.
5. Empieza por una mancha de color en el centro, bordando en dos pasadas.
6. Mantén todas las diagonales superiores hacia el mismo lado.
7. Avanza hacia afuera en bloques de diez por diez, comprobando con las líneas gruesas.
8. Deja todo el pespunte para el final.
9. Lava, plancha boca abajo y enmarca.

Un gráfico de 50 por 50 lleva unas cuantas tardes. El segundo proyecto siempre va el doble de rápido que el primero.

De dónde salen los gráficos

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